Turquía a Través de la Ruta de la Seda y las Antiguas Civilizaciones

Precios

PRECIOS    €
Mínimo 14 personas    
Supl. 12-13 personas    
Supl. 10-11 personas    
Supl. Habitación individual    
Tasas aéreas aproximadas    

Salidas

Servicios incluídos

•    Vuelos.  
•    Traslados.
•    Transporte en coche, minibús dependiendo del grupo de participantes.
•    Alojamiento en hoteles 3 y 4*.
•    Media pensión (desayuno y almuerzo) según cuadro adjunto.
•    Guía local acompañante de habla inglesa/española según disponibilidad.
•    GUÍA RUTAS 10 para grupos superiores a 14 personas.
•    Seguro de asistencia médica de 1.000.000€ y gastos de cancelación hasta 7.000€. Consultar cobertura y condiciones.
*   COMPARTIR HABITACIÓN GARANTIZADA * en mínimo 12 viajeros. Los precios están basados en alojamientos en habitación doble/twin. Si viajas solo y no deseas ir en habitación individual, garantizamos la compartición SIN SUPLEMENTO, con otra persona que se encuentre en tu misma situación. Prevalecerá que sea del mismo sexo, si no fuera posible sería MIXTA.

SERVICIOS NO INCLUIDOS

•    Tasas aéreas y recargo de combustible (220proximadamente).
•    Entradas
•    Propinas.
•    Bebidas.
•    Cualquier otro servicio no especificado en incluidos.

LA RUTA

Día 1: Salida Madrid - Estambul.

Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo con destino Estambul. Alojamiento.

Día 2. Estambul - Abant Lake - Safranbolu.

Después del desayuno salida en dirección al Lago Abant a través de un paisaje verde y exuberante. Un paseo alrededor del lago donde los lirios de agua embellecen su superficie en verano. También es famoso por sus truchas. Almuerzo en un hermoso restaurante al aire libre bajo los árboles con barbacoa y pan fresco. 
Después del almuerzo saldremos hacia Safranbolu que desde el siglo XIII hasta el advenimiento del ferrocarril en el siglo XX, fue una importante parada de las caravanas en la Ruta de la Seda. Conserva su antigua ciudad otomana que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Caminaremos por la parte histórica de la ciudad, su Bazar, el Caravanseari Cinci Hodja, la Casa de Baños Cinci y el museo Kaymakamlar antigua casa otomana.
Safranbolu es el pueblo más bonito de la zona norte con típicas casas otomonas en un casco antiguo de calles adoquinadas, muy bien conservado. Se parece a pueblos de montaña suizos llenos de tiendas de suvenires, restaurantes, cafeterías y alojamientos de todos los precios. Bastante occidentalizado reflejo de la cantidad de turistas que pasan por allí. Hay un Hamman público (baño turco) que es una pasada. Se ha cambiado el azafrán por el turismo.

Día 3. Safranbolu - Ankara.

Desayuno y salida a Ankara. Llegada tras después de unas 4 horas. Tiempo para almorzar y visita a la capital de Turquía y segunda ciudad más grande del país. Visita al mausoleo de Ataturk, fundador de la Turquía moderna, la ciudadela y el museo de las civilizaciones, uno de los más importantes de Asia. 

ANKARA.- La ciudad es un collage de tradición y renovación. El nombre proviene de “ankura”-angora que exportaba. Es cuna del vino y hace 2000 años nacía aquí esa palabra a la vez que los viñedos. La ciudadela de más de 1300 años de antigüedad, rodea el casco antiguo , con innumerables monumentos que recuerdan su pasado histórico   y que incluyen el bazar y los baños. Además  dos son los lugares básicos que hay que visitar en esta urbe, capital del país desde 1923: el Museo de las Civilizaciones Anatolias, con piezas escogidas de entre la mayoría de los yacimientos del país; y el mausoleo Anit Kabir, erigido en honor de Mustafa Kemal, líder de la independencia de la actual República de Turquía, más conocido como Atatürk ("Padre de los Turcos) 

Día 4. Ankara - Hattusa - Amasya.

Después del desayuno salimos en dirección a las llanuras centrales de Anatolia, donde se encuentran dos lugares declarados Patrimonio de la Humanidad pertenecientes a la época de los Hititas, tribu indo-europea, llegaron a través del Mar Negro al norte de Anatolia a principios del siglo XVIII antes de Cristo. Gobernaron un gran imperio que conquistó Babilonia y desafió a los faraones egipcios. En primer lugar, Hattusa, fue su capital. Visitaremos las ruinas de la ciudad y el gran templo, incluyendo las puertas del león y del rey. También veremos Yazilikaya un santuario al aire libre formado por galerías de roca donde se encuentran magníficos relieves de sus dioses.
Después del almuerzo nos dirigimos a Amasya. Enclavada en una estrecha hendidura del río Yesilirmak, fue la tierra natal del famoso geógrafo Estrabón. Hititas, griego, romanos dejaron restos de incalculable valor en la ciudad. Mansiones con sus balcones al río, minaretes, khanes y madrasas, así como las tumbas pónticas labradas en las arrugadas caras del precipicio al pie de la ciudadela, hacen que Amasya sea una parada obligatoria. Fue un lugar importante en la Ruta de la Seda.
Hattusa a 29km de Ankara, antigua capital de los hititas hasta su destrucción por los frigios. Está rodeada por una doble muralla de más de 10km  que tiene tres puertas, la Puerta de la Tierra o de La Esfinge, antaño protegida por dos esfinges que actualmente se encuentran en los museos de Berlín y Estambul, la Puerta Real, y la Puerta de los Leones, y un túnel subterráneo, Yerkapi, que pasa por debajo de las murallas. La Büyük Kale o Gran Fortaleza alojaba el Palacio Real y los archivos del Estado que  se descubrieron en 1906 y se encontró un tratado firmado por el monarca htitita Hattusili III y el faraón egipcio Ramsés II, escritos en cuneiforme sobre una tabla de cera. El edificio más grande es el templo de las tormentas con más de 70 salas.

Amasiya en el centro de Anatolia a 322km de Ankara. Ciudad cruzada por un rio y plagada de casas al estilo otomano se parece a una ciudad normal de Europa. Está situada en un estrecho valle montañoso, a orillas del río Yesilirmak (Río Verde), y a lo largo de sus más de 3000 años de historia importantes civilizaciones han dejado un inapreciable rastro de su paso siendo escala importante de la Ruta de la Seda que unía Irán con Estambul.
En sus orígenes fue una población Hitita, hasta que fue conquistada por Alejandro Magno y convertida en un reino de sucesión gobernado por una familia de sátrapas persas. Pasó a formar parte del Reino Ponto, y en la época del rey Mitrídates II (s. III a.C.) el Reino Ponto se hallaba en su época dorada y dominaba gran parte de Anatolia. Entre el 63 a.C. y 25 d.C. aquí nació el primer historiador del mundo, Estrabón, coincidiendo con el último período próspero ponto. Cuando los romanos ocuparon Anatolia (47 a.C.) finalizó la época dorada de Amasya. 
A continuación llegaron los bizantinos, que apenas dejaron rastro. Les siguieron los selyúcidas, hacia el 1075 y los mongoles (siglo XIV), que levantaron magníficas construcciones. Durante la época otomana, Amasya sirvió de base a los emires que libraban sus batallas en Persia. La ciudad fue también conocida por ser el centro de estudios teológicos islámicos, llegando a albergar hasta 18 madrazas en el siglo XIX. El 12 de Junio de 1919, Kemal Atartuk se reunió aquí con sus colaboradores, tras escapar de Estambul, para negociar los principios básicos de la lucha turca por la independencia. 
En una pared rocosa muy escarpada, en la orilla Norte del río, se encuentran Oral Kaya Mezrlari o tumbas excavadas en la roca de los Reyes Pontos. En el sendero que conduce hacia las tumbas se encuentra Kizlir Sarayi o Palacio de las Vírgenes, que fue propiedad primero de los Reyes Pontos y después de los Otomanos. Por la noche, cuando están iluminadas ofrecen una imagen realmente impresionante. Sobre las tumbas se encuentran los restos de la ciudadela. Los restos de las murallas datan del período Ponto, con una antigüedad de más de 2000 años. Los otomanos repararon la fortaleza y nuevamente volvió a ser restaurada en 1980. La ciudad tiene otros edificios de gran interés histórico y arquitectónico:
El canal de agua Ferhat, que pertenece al último período helenístico fue construido para suministrar agua a la ciudad excavando canales y abriendo túneles en la roca.
La mezquita selyúcida Burmali Minare Camii, o mezquita del Alminar de Espiral, que data del siglo XIII, y en la destaca su bello alminar en forma de espiral y la mezquita Yildirim Beyazit y su complejo, que datan del siglo XV.
El hospital mental Ilhanli Bimarhane construido en el siglo XV, con bellos relieves tallados alrededor del portal. La extraordinaria madraza octogonal Kapi Aga. La Gök Medrese Camii o Mezquita de la Madraza Azul, construida en el siglo XIII y en la que el eyvan (hueco abovedado) que servía de portal principal, es único en Anatolia. La Torumtay Türbesi o Mausoleo Türbesi donde está enterrado Seyffetin Torumtay, gobernador de Amasya que construyó la mezquita.También hay numerosas mansiones turcas bien conservadas. La Mansión Hazeranlar, construida en el siglo XIX ha sido perfectamente restaurada y cuenta con una galería de arte en la primera planta y un museo etnográfico en la segunda.

Día 5. Amasya - Trabzon.

Después del desayuno salida a Trabzon a través de la autopista que recorre el Mar Negro. La ciudad fue fundada, con el nombre de Trapezunte, por colonos griegos originarios de Mileto o de Sinope, según la tradición, en el año 756 a. C. Trabzon o Trebisonda se encuentra a orillas de Mar Negro es una ciudad animada, cosmopolita y un importante centro comercial ya que se halla en la ruta hacia el Cáucaso e Irán. Mencionada en la literatura de viajes de todos los tiempos, como por ejemplo la clásica novela “Las Torres de Trebisonda”, alberga la gran iglesia medieval Aya Sofia, con sus excelentes frescos bizantinos, el Mercado de Rusia, antiguas casas y mezquitas que salpican toda la ciudad.
La ciudad antigua se encuentra dentro de las murallas conocidas como Ic Kale (la muralla interior) Ortahisar la fortaleza del medio y Aşağıhisar el bastión más bajo con la puerta Moloz que conduce directamente a la costa. Es una fortaleza doble, cuyas paredes tienen de dos a cuatro metros de espesor y es considerada Área Protegida, pues sus monumentales estructuras se han conservado casi sin cambios desde su construcción. 

Trazbon/Trebisonda.- Situado en el valle Degirmendere, tiene el clima típico de la región, con veranos agradablemente frescos e inviernos suaves. La temperatura media es de 14.15º C. El nivel de lluvias es elevado a lo largo de todo el año, por la que la vegetación es frondosa y el verde es el color que caracteriza sus paisajes. Las montañas están cubiertas de densos bosques de pinos mientras que los valles se caracterizan por una frondosa vegetación y abundantes cultivos.
Fue fundada en el siglo VII a.C. por los conquistadores de Miletos, que también habían conquistado Sinop. La primera referencia escrita a esta ciudad la encontramos en el Anabasis de Jerofonte, dónde describe como alcanzó la ciudad con su ejército de 10.000 en el 400 a.C. Según su crónica el célebre historiador y aventurero Jenofontes, al desviarse junto con el resto de sus 10.000 soldados, llegó a la ciudad de ”Trapezos” (que significaba ‘’mesa, llanura ‘’ en el antiguo griego) donde el pueblo autóctono celebró su llegada con fiestas. En ese momento Trabzon era una colonia de Sinop establecida por el pueblo heleno de Miletos. Su barrio antiguo, repleto de las típicas casas de madera, se encuentra en las viejas fortificaciones, conservando todavía el espíritu de una ciudad medieval. Durante el Imperio Romano, Trabzon se convirtió en un importante enclave para la defensa de las fronteras del Imperio. Los romanos construyeron una red de carreteras y el puerto de Trabzon se convirtió en base para el equipamiento del ejército en las campañas del este. La corte exilada de Bizancio gobernó la ciudad hasta 1461 año en que los Otomanos conquistaron el área. La ciudad creció bajo este imperio y su poderosa economía junto con las madrazas o seminarios religiosos, centros de aprendizaje y cultura, la convirtieron en el corazón de la región. Actualmente Trabzon es un gran centro comercial y turístico, donde el edificio histórico más importante es la iglesia de Ayasofya (Santa Sofía). La primera iglesia, construida a principios del siglo XIII por la familia Comneno, situada en una elevada colina, a la orilla del Mar Negro. Tiene planta cruciforme, 3 altares y una bóveda, sostenida por tres magníficos pilares. La Iglesia estaba pintada con frescos que fueron cubiertos por los Turcos cuando conquistaron la ciudad, y convirtieron esta Iglesia en una mezquita en el siglo XVI. Pero hoy en día es todavía posible ver y disfrutar alguno de los frescos originales.. 

En Trabzon hay algunas iglesias bizantinas más, convertidas en mezquitas que merecen una visita por sus particularidades arquitectónicas, tales como la Iglesia de Fanagia Crisocefalos (La mezquita de Fatih) la Iglesia de Santa Eugenia (la mezquita de Yenicuma) y las iglesias se Santa Ana y San Basilio.
En los siglos XVIII y XIX los gobernadores de Trabzon disfrutaron de gran poderío militar e influencia. Eran responsables de proteger los castillos a lo largo de la frontera y de luchar contra los ataques de los rusos en el Mar Negro. En abril de 1916 los rusos invadieron Trabzon, que fue reconquistada por los turcos el 24 de Febrero de 1918. La importancia de Trabzon en la actualidad se basa en la buena economía de la que disfruta por ser un centro de comercio muy bien situado entre Turquía y los países que fueron parte de la Unión Soviética, y no en el poderío militar.

Día 6. Trabzon. Exc. a Sumela Visita a la ciudad.

Por la mañana temprano salida hacia el Monasterio de Sumela a 40 Kms de la ciudad. Sümela ("Virgen María de Soumela" en griego) es un monasterio excavado en la roca en un marco espectacular sobre la cornisa de un acantilado en los bosques al sur de Trabzon.  Fue construido en el siglo IV, justo antes de que el Imperio Romano se dividiera entre Oriente y Occidente. Fundado por dos sacerdotes atenienses, Bernabé y Sofronio, que, según la leyenda, encontraron una imagen milagrosa de la Virgen María en una cueva.  
A la vuelta visita a Santa Sofía (Aya Sofya), iglesia bizantina del siglo XIII con una extraordinaria colección de frescos, la mezquita Gulbahar Hatun, el Castillo, la Mezquita Ortahisar (una antigua catedral). Caminaremos por la parte antigua de la ciudad y tras ver la mansión de Ataturk, disfrutaremos en Boztepe de un té de samovar con la vista panorámica de la ciudad. 

Monasterio Sumela situado al borde de un  acantilado es e l lugar histórico más importante de Trabzon en las cercanías de Maçka, entre las Montañas del Ponto, en un entorno con unos paisajes de una belleza increíble. Tras llegar hasta cierta altura en automóvil, se puede seguir caminando para trepar hasta el monasterio por un sendero sinuoso que zigzaguea entre los bosques. Mientras uno se acerca al monasterio, tiene la sensación de estar viviendo en un mundo irreal y queda asombrado ante el monasterio que parece como si hubiese bajado desde el cielo para pegarse al flanco del acantilado.
Según la leyenda, este monasterio fue fundado por dos sacerdotes griegos de Atenas: Sophronius y Barnabas en el 386. Barnabas tuvo un sueño en el que María le ordenaba dirigirse a la región de Pontur y fundar un monasterio en su honor. Se cree que Panayia Atheniotisa, un icono que fue pintado por Luke, les guió desde Atenas hasta el Monte Melas en Pontus. Allí fundaron el primer monasterio en una cueva natural, al lado de una cascada en la ladera del Monte Melas. Este asentamiento monástico fue conocido como “Panagia tou melas”, que significa Nuestra Señora de la Montaña Negra en pontio, dialecto griego. Que derivó en el actual Sumela. Barnabas y Sophronius murieron al mismo tiempo y fueron reverenciados como santos. Tras su muerte numerosos peregrinos comenzaron a visitar el monasterio. Sumela soportó numerosos cambios de fortuna durante siglos. Fue quemado y saqueado en el siglo VII. Posteriormente fue reconstruido y los monjes regresaron al monasterio. Sumela mantuvo su forma original hasta el establecimiento del Gran Imperio Comneno de Trabzon, a comienzos del siglo XIII. Cerca de la cascada sagrada, una pequeña capilla construida en la roca alojaba el icono de Panayia, y los monjes vivían en cabañas de madera, peligrosamente construidas sobre la ladera de la montaña. Durante el reinado Comneno de Alexius III (1349-90) Sumela fue reconstruido una vez más, y le fueron otorgadas al monasterio las tierras circundantes. En esta época se llevaron algunas reliquias al monasterio.
Cuando el Emperador Otomano Fatih Mehmet conquistó la ciudad, puso el monasterio bajo su protección garantizando sus derechos y privilegios. Yavuz Selim, sucesor de Fatih Mehmet, también reconoció el estatus del monasterio.
La actual estructura del monasterio data del siglo XIX. Las donaciones de los peregrinos fueron suficiente fuente de ingresos para el desarrollo del mismo. Hubo monjes en el monasterio hasta 1923, momento en que los monjes abandonaron el monasterio durante los intercambios de población entre Grecia y Turquía. Se fundó un nuevo monasterio en Grecia con el mismo nombre que hoy en día sigue funcionando.
El monasterio fue atacado y quemado por vándalos en 1930. Las reliquias del monasterio se dispersaron en numerosos lugares. Algunas de ellas están en Dublín, otras en Estambul, Oxford y Nueva York. Hay que beberagu de la fuente sagrada y contemplar los frescos.

Día 7. Trabson - Zigana - Cueva Karaca - Erzurum.

Continuamos viajando a lo largo de la Ruta de la Seda a través de las montañas Zigana (Alpes pónticos), con parada en la cueva de Karaca, considerada como la más hermosa de Turquía por sus colores y formaciones. Continuación a Erzurum a través Bayburt. 
Durante toda su existencia, la zona en que se alza Erzurum ha sido habitada por diversas culturas desde tiempos de los hititas. Árabes, persas y bizantinos vieron en el lugar un importante referente para las rutas comerciales de Asia Menor, a cuyas tensiones y conflictos sucedieron diversas dinastías que también tuvieron que lidiar con el interés de georgianos y selyúcidas, hasta que el sultán Süleiman II conquistó definitivamente la ciudad en el año 1201. Después fue el turno de los mongoles, que asediaron la ciudad hasta hacerse con ella en 1242, y no fue hasta 1514 cuando los otomanos se hicieron con ella. Entonces, Solimán el Magnífico hizo de Erzurum una de las más importantes bases militares de la región, que pese a ello no logró evitar tensiones sociales (con Irán principalmente). Más adelante, los rusos la capturaron (1829) y sólo la devolvieron al imperio otomano a principios del 1900, cuando sirvió de base militar durante la guerra de la independencia turca.
Con tanto bagaje histórico, lo primero en llamar la atención es el contraste que se da entre diferentes culturas, así como entre lo antiguo y lo moderno. De hecho, entre sus varios focos de interés, uno de ellos es la que se presenta como más antigua de las mezquitas, llamada Ulu Camii y edificada en 1179. Sin embargo, a escasos metros de ella se encuentra la imponente cúpula central de la Lala Mustafa Pasa Camii, que se construyó en 1563.Por otra parte, en la plaza de la calle Gürcu Mehmet Sokagi se pueden encontrar cuatro mausoleos en diferentes estados de conservación, siendo el del Emir Sultan Türbesi el más relevante. Visita de la ciudad.
Erzurum es ciudad militar sórdida a más de 2000.snm y rodeada de dura estepa, la antigua Teodosiópolis muestra orgullosa algunos de los mejores ejemplos de la arquitectura selyúcida –el primer Estado turco que gobernó Anatolia entre los siglos XI y XIII–, especialmente en su arteria principal. Es preciso ver la ciudadela-fortaleza bizantina del s. V, con calles angostas, y mezquitas entre las que destacan Ulu Kamin del s.XII ,  la madrasa Yakutiye mongola del s. XIV  con bella fachada y la madrasa Çifte Minareli , o de los gemelos del  s. XIII seljúcida con minarete y bella cúpula. Hay un museo que con sus más de 10000 obras lo convierten en uno de los más valiosos del país.

Día 8. Erzurum - Kars.

Salida temprano a Kars pasando por la estación de esquí de Sarikamis, el punto más frío en Turquía. Llegaremos en Kars y continuación a Ani en la frontera turco-armenia. Fue capital del reino de Armenia se encuentra en su mayoría en ruinas. Murallas impresionantes todavía rodean las ruinas de numerosas iglesias, mezquitas y caravansares. Disfrutar de un paseo por las ruinas y ver la hermosa vista de la frontera armenia, imaginándola como una ciudad con un millón de personas que rivalizó en su tiempo con Bagdad. En Kars se puede visitar la fortaleza. Noche en Kars.
Yacimiento de Ani a 45 kilómetros al este de la ciudad de Kars, junto a la frontera con Armenia, se hallan las misteriosas ruinas de Ani, entre un mar de pastos ondulados. Punto clave en la antigua Ruta de la Seda, en su mayor parte por un terremoto a principios del siglo XIV, aunque mantiene en pie varios edificios religiosos y la fortaleza.

Kars, una de las ciudades más pintorescas del país ya que parece una ciudad rusa ya que desde 1878 a 1917 la ciudad quedo en manos de Rusia. Destaca por su ciudadela del s. XVI, la iglesia armenia del s.XI y su museo. A 45 kilómetros, en la frontera con Armenia, está Ani, enclave estratégico en la zona que llego a ser capital de la dinastía Bragatio con el rey armenio Ashor III en el s. VII. Entonces se construyeron dos grandes murallas con torres y 8 puertas (hoy puede verse una de ellas, la de los leones) Destaca también la imponente catedral del s. X-XI con planta de cruz latina, tres naves y cúpula cruzada. En el s. XIII se construyó la cercana iglesia de San Gregorio. Después, la ciudad es abandonada tras la llegada de los mongoles. 

Día 9. Kars - Dogubeyazit. (Mount Ararat) - Van.

Hoy continuamos a lo largo de la "Ruta de la Seda" a Dogubeyazit en la frontera con Irán. En todo momento viajaremos cercanos a la frontera armenia divisando al majestuoso Monte Ararat (5137 m), donde algunos creen que descansa el Arca de Noé. Haremos una parada para visitar las cuevas de sal de Tuzluca. En Dogubeyazit visita al Palacio Ishak Pasa. Este complejo es una combinación de una mezquita, una fortaleza y un palacio que originalmente tenía una habitación para cada día del año. Su ubicación en una meseta contigua a desolados acantilados, con vistas a la llanura y al fondo la mole del Ararat, hacen que posea una magia especial. Su construcción es una mezcla de arquitectura selyúcida, otomana, georgiano, persa y armenio. Frente a ello están los restos de Eski Bayazit ciudad que fundaron los urarteos 1000 años antes de Cristo. Continuación a Van haciendo una parada en las hermosas cascadas de Muradiye. Llegada a Van y tiempo libre. 

Dogubeyazit. Pueblo cercano a la frontera con Irán (35km) en el centro de una de las rutas comerciales más importantes de la historia. Es pueblo base para el trekking del Ararat. Guarda un tesoro: el espectacular Palacio otomano de Ishak Pasha(1.685-1.784) con su única fusión de arquitectura y estilo seljucida, otomano, georgiano, armenio y persa. Construido en el costado de una montaña a 5km de Dogubeyazit, con vistas al Monte Ararat y considerado uno de los mejores ejemplos de la arquitectura otomana del s. XVIII. Recubierto de color rojizo tiene varios patios y una gran mezquita, el haren, tumbas y curiosamente un sistema de calefacción central que sale de los baños. Los edificios de alrededor fueron destruidos en un terremoto. Cerca están las Cascadas de Bendimaahi 
Monte Ararat. Es mencionado en el antiguo testamento como lugar donde asentó el arca de Noé. Tiene 5165m de altura y se divisa desde Armenia e Irán. Se sabe que los primeros cristianos de Anatolia vivieron en ese monte en cuevas a más de 2000m de altura ya que quedan relieves y testimonios de la época.

Van es la antigua Tushpa ciudad a 1700m de altura junto al lago. Tuvo su apogeo en los s. VII aC. Al ser derrotados los urartus en el s. VII comenzó la decadencia y a partir del s. VI se sometieron a los medos. Después pasaron los persas, macedonios, pontos, selucos, romanos, bizantinos, armenios, selyuquíes y finalmente en el s. XVI los otomanos. La riqueza histórica se ve en las ciudadelas y en el museo arqueológico de la ciudad y de Anmkara. La ciudadela al lado del lago fue invadida por las aguas, pero aún hoy pueden verse mezquitas de Ulu Cami y Kizil Cami ambas del s. XIII
Lago Van. Respaldado en su orilla norte por un par de picos imponentes, el lago de Van (Van Gölü), el más grande del país, aparece como un oasis de frescor tras los agrestes parajes que lo anteceden. Encaramada a lo alto de una de sus pequeñas islas, la iglesia de Akdamar –a tres kilómetros de la orilla sur y conectada por ferries– supone una de las maravillas de la arquitectura armenia, mientras que, en la ribera oriental, destaca el castillo de Van (Van Kalesi), que corona la urbe del mismo nombre, también conocido como castillo de Tushpa, nombre de la urbe que floreció a sus pies hace tres mil años. 

Día 10. Lago Van - Kavustepe – Hosap - Van.

La ciudad ya existía en los siglos XIII a.c., cuando los hurritas llegaron. Después, los hititas, urarteos, persas, armenios, macedonios, romanos y, finalmente, en el siglo XI los turcos se establecieron aquí. 
Por la mañana visitaremos el espectacular castillo kurdo de Hosap construido sobre un promontorio rocoso muy cerca de la frontera con Irán, así como el yacimiento urarteo de Cavustepe.  A la vuelta visita de la ciudad con su fortaleza. 

Día 11. Lago Van - Akdamar - Van.

Visitaremos la mejor maravilla arquitectónica armenia que es la Iglesia de la Santa Cruz, encaramada en lo alto de la isla Akdamar. A la entrada de la ciudad, visita al centro de cuidado de la raza autóctona de gatos del lago Van, situado en la Universidad. Estos gatos tienen como curiosidad un ojo de cada color. 

Día 12. Van - Ahlat - Bitlis - Diyarbakir.

Salimos por la orilla del lago, hasta el pequeño pueblo de Ahlat., famoso por su espléndido cementerio y sus tumbas selyúcidas, Continuamos a Bitlis, también conocida como la ciudad de Alejandro. Es una ciudad medieval única. Estratégicamente situado en el estrecho valle del Bitlis Cay, un afluente del río Tigris, que es la única ruta de la cuenca Van a las llanuras de Mesopotamia. Tomada por los árabes musulmanes durante el reinado del califa Umar I (634-644), que cambió de manos de forma intermitente entre las dinastías árabes, los armenios, los bizantinos, el persa Il-Khanids , y los mongoles hasta el establecimiento de una dinastía kurda en el siglo XIV. Los kurdos en Bitlis, bajo soberanía otomana, disfrutaban de una considerable autonomía hasta 1847, cuando la ciudad quedó bajo administración directa otomana. Las insurrecciones de armenios a finales del siglo XIX y la ocupación rusa durante la Primera Guerra Mundial redujeron su población y dañaron sus industrias de tejido y teñido. Posee una de las concentraciones más altas de edificios históricos de Anatolia Oriental, destacando el castillo, numerosas mezquitas medievales, escuelas teológicas, posadas y dos puentes sobre el río. Continuación a Diyarbakir rodeada por una muralla de basalto negro de 6 kilómetros.

Ahlat, considerada una de las tres ciudades del mundo islámico junto con Bukhara y Balkh. Conocida por su gran número de históricas tumbas en piedra, que están intentando sean incluidas en la lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO, Están a 44 km al norte de Tatvan, en la costa oeste del Lago Van, que fue una importante ciudad desde el punto de vista del arte y la cultura turca, y están diseminadas hoy entre construcciones más recientes. En el siglo XII esta ciudad fue la capital del estado turco. Vale la pena visitar los mausoleos y las lápidas monumentales con bellas inscripciones que datan del siglo XII que hay en el cementerio selyúcida. como la Tumba de Ulu Kumbet. 
Bitlis a 1.400 metros sobre el nivel del mar, a 15 km de la orilla del lago Van en el valle del rio Bitlis, afluente del río Tigris. La economía local está basada principalmente en productos agrícolas como la fruta, los cereales y el tabaco. La arquitectura de la ciudad utiliza la piedra negra local, y los monumentos de mampostería incluyen la Madraza de Serefhan, la Mezquita Ulu del siglo XII, la Mezquita Selyúcida Gökmeydani y la Mezquita Otomana Serefiye. El Centro de Esquí de Bitlis está cerca del centro de la ciudad.
Fue en este y otros pueblos de la zona y aldeas donde hace cien años la población armenia, al igual que muchos asirios, fueron sacados de sus casas y terminaron muertos o deportados por el estado y sus dependencias. La burocracia otomana, supuestamente por el temor de que poblaciones no turcas se pudieran sublevar y dividir los territorios otomanos para crear nuevos estados naciones, explotaron las tensiones tribales, de clase y étnicas para animar a los líderes locales kurdos a asesinar a sus vecinos y robar sus tierras. Quedan en pie y medio en ruinas muchas iglesias armenias.

Diyarbakir (antigua Amida) a orillas del río Tigris y es conocida por su cultura, su rico folclore y sus afamadas sandías Fue habitada desde 7000años a.C. y donde vivieron Hurritas, asirios urartus, persas romanos, bizantinos, árabes, selyuquíes y otomanos. Posee seis kilómetros de murallas de basalto, con cuatro puertas y 80 torres, construidas por Constantino en el s. IV siendo una de las fortificaciones más importantes de la época con casi 2km de largo, 12 m de alto y una anchura de 5 m, con 4 puertas y 80 torres. Encierran un casco histórico con personalidad –uno de los enclaves comerciales más importantes de la Edad Media–, de callejuelas laberínticas plagadas de mezquitas, entre las que sobresale Ulu Cami, una iglesia (siglo VII) convertida al Islam en el siglo XI por uno de los primeros sultanes selyúcida. Tiene 4 salas de oración uno por cada uno de los ritos que se practicaban. 

Día 13. Diyarbakir - Mardin.

Salimos hacia el sur para visitar Mardin. A la salida parada en el Puente Romano, Dicli Koprusu sobre el río Tigris. En Mardin destaca su emplazamiento, su bello diseño y su riqueza arquitectónica, con sus alminares, el castillo que domina la ciudad antigua y sus bonitas casas de estilo árabe. Es una ciudad que desempeñó un papel importante en el desarrollo temprano del cristianismo. Pasearemos por sus concurridas calles y bazares. También visitaremos el Monasterio de Deyr-az-Zaferan a las afueras de la ciudad, fundado en el 762 d.C. Fue la sede del Patriarca Ortodoxo Sirio durante 800 años. Este monasterio está construido en la cima de un templo de 4.000 años de antigüedad utilizado por los adoradores del sol. 

Día 14. Mardin - Monte Nemrut.

Desde Mardin vamos a conducir tres horas hasta la zona de Kahta, donde entraremos por el hermoso valle del río Cendere en la Reserva Natural de Nemrut. Primero vemos un túmulo Karakus Tümülüsü, tumba funeraria rodeada de columnas coronadas por cabezas de águila y de león. Las vistas se extienden por los campos de cultivo di visando a lo lejos el Túmulo de Nemrut Dagi. Más adelante, sobre el rio Cendere, afluente del Eufrates, a la salida de un desfiladero está Cendere Caprusu, hermoso puente romano construido en honor a Séptimo Severo y su familia. Estaba presidido por 4 columnas de las que solo quedan 3. Continuamos al pueblo de Eski Kale dominado por la impresionante fortaleza de  Kahta Kale, sobre el abismo de una barranco.
Continuamos hacia Nemrut Dagi, pasando por Arsemeia Ören Yeri., la que fue la capital de verano del reino de Comagene. Pocos son los restos que hoy quedan de lo que fue una ciudad, siendo lo más destacable un relieve del año 50ª.C de Hércules y el rey Mitridate, rey de los Comagénes, tocado con gorro frigio al que se llega tras una breve caminata. 
Llegamos al parking de acceso donde subiremos al pico del Nemrut Dagi de 2134 m., primero en bus del parque y luego por interminables escalefras. El complejo uno de los símbolos de Turquía declarado Patrimonio de la Humanidad. Colosales estatuas de dioses, descabezadas porque durante la herejía iconoclasta los fanáticos las derribaron y dejaron esparcidas por el suelo, más o menos en la misma posición que conservan en la actualidad. Esta morada de los antiguos dioses se erigió porque el rey Antíoco deseaba permanecer cerca de sus padres los dioses, ya que estaba convencido de ser descendiente de dos divinidades encarnadas: del viejo emperador persa Darío el Grande (549-486 a. C.) por rama paterna, y de Alejandro Magno (356-323 a. C.) por rama materna. A consecuencia de esta supuesta condición divina, Antíoco adoptó el sobrenombre de Antíoco I Theos (dios) y hasta llegó a promulgar leyes que afirmaba emanaban directamente de los dioses. Después de ver la puesta de sol regreso al hotel en Karadut, donde nos espera una cena típica.

Día 15. Nemrut - Gobekli Tepe - Sanliurfa.

Desayuno y salida a Sanliurfa. Poco antes de llegar nos desviaremos para visitar Gobekli Tepe a 15 kms de Urfa. Uno de los lugares arqueológicos más importantes de la prehistoria, construido hace 11600 años. 

GÖBEKLI TEPE.- Recorrido con visas a los Montes Tauros, a través de campos de olivos y colinas, para visitar las extraordinarias excavaciones de Göbekli Tepe, a 15km de Urfa, uno de los lugares arqueológicos más importante bajo prospección. Representa un paso importante en la comprensión de la primera sedentarización humana.  Recuerda vagamente a Stonehenge, pero es mucho más antiguo y no está hecho de toscos bloques sino de pilares de piedra caliza finamente tallados y adornados con bajorrelieves de animales: un desfile de gacelas, serpientes, zorros, escorpiones y feroces jabalíes. El conjunto fue construido hace unos 11.600 años, siete milenios antes que la Gran Pirámide de Keops, y contiene el templo más antiguo conocido hasta ahora. De hecho, Göbekli Tepe es el ejemplo más antiguo conocido de arquitectura monumental, la primera estructura levantada por el ser humano con una envergadura y complejidad mayores que las de una choza. Hasta donde alcanzan nuestros conocimientos, cuando se erigieron esas columnas no había en el mundo ninguna otra construcción de tamaño comparable... Hay monolitos decorados con relieves tallados de animales y de pictogramas abstractos que pueden representar símbolos sagrados. También hay as casas o templos son edificios megalíticos redondos con muros de piedra seca sin trabajar y con  pilares monolíticos de piedra caliza en forma de T de más de tres metros de altura.
Cuando se edificó Göbekli Tepe, gran parte de la humanidad estaba organizada en pequeñas bandas nómadas que vivían de la recolección de plantas y de la caza de animales salvajes. Para construir el templo, probablemente fue necesario reunir en un solo lugar más personas de las que jamás se habían reunido hasta entonces. Asombrosamente, los constructores lograron extraer, tallar y transportar piedras de 16 toneladas a lo largo de cientos de metros, aunque no conocían la rueda ni disponían de animales de carga. Los peregrinos que acudían a Göbekli Tepe vivían en un mundo sin escritura, ni metales ni cerámica. A aquellos que se acercaron al templo subiendo la pendiente, los pilares debieron de parecerles gigantes petrificados, cubiertos de animales esculpidos que temblaban a la luz de las llamas, emisarios de un mundo espiritual que la mente humana apenas comenzaba a vislumbrar.
Es por tanto uno de los restos de la edificación religiosa más antigua conocida, que cuestiona muchas ideas. De hecho, los arqueólogos dicen que han encontrado indicios de que uno de los relatos bíblicos más bellos se basa en leyendas que tienen un trasfondo real. Un pastor kurdo descubrió accidentalmente, en 1994, unos pilares de piedras rectangulares que podrían convertirse en el mayor descubrimiento arqueológico de todos los tiempos: se trataría del mítico lugar conocido como el Jardín del Edén.

URFA ó SANLIURFA.- la antigua Edesa en tiempos de Alejandro Magno que paso a los selyuquíes en el s. XI y estuvo bajo los franceses durante las cruzadas pasando en el s. XVI a formar parte del imperio otomano. Anteriormente había estado habitada por acadinos, sumerios, babilonios, hititas, armenios, asirios, persas, macedonios, arameos, romanos…Fue una de las ciudades importantes entre el Eufrates y el Tigris, junto con  Ur, Harran y Duru en Mesopotamia, durante los s. IV y XIII a.C Es una ciudad bastante grande a tan solo unos 150 km de la frontera con Siria y una de las más bellas. Llegar a Sanli-Urfa es como entrar a otra Turquía. Las influencias de oriente medio se dejan sentir en las gentes y en los bulliciosos bazares. Encontrar otros occidentales se hace raro, y la gente muestra curiosidad al verlos. Los pantalones de tiro bajo típicos de Turquía son de uso común entre los hombres, que lucen orgullosos bigotes y barbas de cinco días sobre pieles curtidas por el sol. Las mujeres visten su característico pañuelo morado. Estamos en territorio kurdo, y lo muestran con orgullo. Urfa es una ciudad más que trimilenaria, que se pelea con otras de las cercanías por el mérito de ser la más antigua de la zona. No en vano aquí nació Abraham y su fe fue puesta a prueba por el malvado, como demuestran las mezquitas de Golbasi, con sus idílicos arcos. También fue en Urfa donde Job perdió posesiones, familia y salud por no querer adorar dioses paganos. Sus devotos pueden visitar la cueva donde perseveró en su fe durante siete años hasta que el señor le restituyó lo perdido, y tras golpear el suelo hizo brotar un manantial que le devolvió la salud. Esa agua todavía es bebida por peregrinos que buscan su paciencia o recuperar la salud.
La mayoría de su población se consideran a si mismo kurdos y las diferencias con el oeste de Turquía se hacen palpables. Existen muchos contrastes entre la zona antigua y la más nueva que básicamente es residencial y además se encuentra bastante alejada del centro histórico, a unos 3 km. 
Urfa, "la Ciudad de los Profetas" por ser cuna de Abraham y Job, tiene una laguna sagrada (Balikligöl) donde, nadan libres carpas que nadie pesca por considerarse intocables. Frente a él, están dos bellas mezquitas que se adentran en el agua : la de Ulu Cami y la madrasa del s. XI. Otros sitios de interés son la cueva donde supuestamente nació Abraham, el barrio Kurdo que está en una de las laderas de la parte antigua de la ciudad, el casco antiguo rodeado por un profundo foso uno de los más sorprendentes, tranquilos y bonitos de Turquía  y el bazar donde sólo verás locales circulando y comerciando en su interior. Ideal para hacer tus compras de viaje sin tener que regatear precios absurdos de inicio. Abunda la fruta y los vegetales, pero también hay bonitas telas y vestidos. No vas a encontrar una cerveza en el lugar pero  te puedes poner ciego de Airan (yogurt turco que beben como agua) y kebabs por 1 y 2 TL. Ver el precioso casco antiguo  

Día 16. Sanliurfa. Visita a la ciudad.

Urfa, el lugar de nacimiento de Abraham y de Job en la cuenca de los ríos Tigris y Éufrates. Fue ocupada por babilonios, hurritas, hititas, asirios, griegos. Alejandro Magno la llamó Edesa en honor a una antigua capital de Macedonia. Posteriormente romanos, selyúcidas bajo Saladino e incluso fue gobernada por el cruzado Balduino de Boulogne. Visita a la ciudadela situada en la colina con unas vistas increíbles, donde destacan dos columnas que llaman el Trono de Nemrut en honor al rey bíblico Nemrod que fundó la ciudad. También visitaremos los lugares sagrados en Balikli Gol y Ayn-i Zeliha, un lago con millones de peces supuestamente sagrados, así como su bazar cubierto. 

Día 17. Sanliurfa. Día libre.

Día libre para realizar paseos por esta bella ciudad, caminar por las murallas. Recomendamos visitar el Museo Arqueológico y el de Mosaicos, que sirve la misma entrada.

Día 18: Vuelo Sanliurfa - Estambul. Día libre.

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Estambul. Traslado al hotel y resto día libre.

Día 19: Estambul. Día libre.

Día libre en Estambul.

Día 20: Estambul - Madrid.

Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso vía Estambul.

Nota. Hemos pretendido dar una información ampliada de la región. El hecho de que se citen en esta ficha muchos lugares, no indica que todos ellos van a ser visitados.

Consultar salidas de Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia

DOCUMENTACION y SANIDAD
Documentación.
Los ciudadanos españoles pueden entrar a Turquía con pasaporte o DNI indistintamente, válido por 6 meses

****** Recomendamos viajar con el pasaporte. *******


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